It's starting to look like Christmas...

Everywhere you go.... (I hear Johnny Mathis)

We leave Sarasota on December 7 and sail to Venice where we anchor in a side channel (as usual, our draft precludes us from mooring at the city's dock), and call on our friend Joe who we met in Tarpon Springs a couple weeks back. Joe's trawler is moored at the Venice Yacht Club, and he lives nearby. We share three dozen oysters (!), and later dine with him in a very good restaurant called Crow's Nest.

We motor-sail on Wednesday and arrive at Pelican Bay where we can see hundreds of birds. Unfortunately, we cannot go in - our draft again - so we anchor a mile or so further off channel at Useppa Island where it is vey quiet and serene. The next day, we dinghy to Cabbage Bay for lunch and walk the trails and see some huge turtles. It is lovely here, in Pine Island Sound. We continue by dinghly to the Cayo Costa beach where we gather lettered olives, kitten's paws, venus sunrays, all shells found on the beach to give to Nadia.

Finally, Thursday, we decide to move on and arrive at our destination for spending the end of year celebrations: Fort Myers Beach on Estero Island. It was a little bit tricky coming in as we had fog so dense we could not see 1/10 of a mile in front of us. It reminded the captain of his time prowling Nova Scotia waters. Lucky we had a marine GPS and radar to assist in our navigation.

We are now on a mooring ball at Matanzas Harbor and use our dinghy to go to the beach. It is sunny, warm and very humid. We will be staying here for a month or so to discover the area. We will probably rent a car to visit Cap Cal's father who lives near Fort Lauderdale.

Before I close this page for a month, I would like to wish you all a Merry Christmas and a very Happy New Year 2010! We are not yet in the mood of Christmas as we are searching every day for snow, but this afternoon during the Happy Hour, we toasted to our friends in the North shoveling 30 cm of snow! VIVE LA RETRAITE! And continue reading our blog!

P.S. Bonne fête Marie-Paule et Guillaume|

Allons au cirque

Au moment où l'on s'apprête à quitter St. Petersburg, monsieur Météo annonce un front froid et du mauvais temps. L'on décide donc de faire du sur place, et de continuer à profiter de St. Pete, que nous apprécions tous les deux.

Finalement, le départ est prévu le samedi 5 décembre (bonne fête Robert!) direction Sarasota. Après une jolie voile dans la baie de Tampa, et le passage du célèbre pont de Tampa (175 pieds de tirant d'air!), suivie d'une randonnée dans l'Intercoastal Waterway, on s'ancre au large du port de plaisance de Sarasota. La visite de la ville sera reportée à plus tard, mais on ne peut s'arrêter à Sarasota sans visiter l'épicentre de la vie culturelle de la ville, le domaine de Mabel et de John Ringling qui comprend un musée d'art, leur résidence (!), un musée du cirque ainsi qu'un théâtre. On s'y rend le lendemain.

C'est à partir de 1925 que John Ringling, (un des cinq frères du Ringling Brothers Circus), magnat du cirque et richissime homme d'affaires, édifia dans la baie de Sarasota un palais inspiré du Palais des Doges de Venise pour en faire sa résidence d'hiver, Cà d'Zan qui veut dire la maison de John, en dialecte vénitien. Ce palais avait pour but de rassembler ses nombreuses collections d'art. Les Ringling avaient même acquis un lustre de cristal provenant de l'hôtel Waldorf-Astoria de New York. Leur résidence, dans la réalisation de laquelle Mabel s'impliqua activement, est un chef-d'oeuvre en soi, et la terrasse de marbre qui ouvre sur la baie est magnifique d'opulence baroque!

Ouvert en 1931, et réalisé par John Ringling malgré ses déboires financiers associés au crash de 1929, le musée John and Mabel Ringling Museum of Art, particulièrement réputé pour ses tableaux baroques du 17e siècle, abrite des galeries somptueuses où sont exposées des peintures de Rubens, le Titien, Canaletto, Velazquez, Hals et Gainsborough. C'est un des principaux musées d'art baroque au monde.

Le musée du cirque, Ringling Museum of the American Circus, quant à lui, établi en 1948, a été le premier musée de son genre à documenter l'histoire du cirque. L'on peut y voir une gigantesque réplique en miniature du cirque The Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus avec 152 wagons, 1,300 artistes et ouvriers du cirque, 800 animaux et un train. Le maquettiste Howard Tibbals prit 50 ans à réaliser cet opus tout à fait unique. Le musée attire petits et grands!

L'on ne pouvait évidemment pas quitter le domaine sans visiter le théâtre Asolo. Créé à Asolo, Italie en 1798 en mémoire de la reine de Chypre du 15e siècle, Caterina Cornaro, les panneaux décoratifs furent retirés du palais et dans les années 1950 furent achetés par le musée Ringling et amenés aux Etats-Unis. Le théâtre, tout petit, nous ramène à une autre époque, à échelle humaine...
　

Bons baisers de Russie

Après Tarpon Springs, nous sommes ancrés une nuit à Clearwater parmi les gratte-ciels et l'autoroute autour de nous. Pas charmant pour deux sous.

Ayant repris la mer le lendemain, nous sommes arrivés à St. Petersburg, dans la baie de Tampa le 27 novembre à temps pour le début des célébrations de Noël. En effet, en s'ancrant dans la bassin Vinoy, près de la marina municipale, et en plein centre-ville, on pouvait y noter beaucoup d'activités dans le parc municipal riverain , et bien des voiliers s'y sont ancrés pour le week-end. Soit dit en passant, St Petersburg est très bien pourvue en aménagements pour la plaisance. C'était bizarre de penser aux fêtes sans la neige! Et de voir un grand arbre de Noël tout illuminé!

St. Petersburg est juste au sud de Clearwater sur la péninsule étendue entre Tampa Bay et le golfe du Mexique. Elle est moins commercialisée que Clearwater, ou à tout le moins, la ville semble s'être développée à l'échelle humaine. Il y a moins d'hôtels, mais plus d'appartements condos avec vue sur mer, et les parcs riverains sont magnifiques! Apparemment, on y compte en moyenne 360 jours d'ensoleillement par an, ce qui lui vaut le surnom de ville du soleil (The Sunshine City).

Elle fut fondée à la fin du 19e siècle par le général John C. Williams qui acheta 1,600 acres en 1876 et par Piotr Alexewitch Dementief qui joua un rôle déterminant dans l'arrivée du chemin de fer en 1888. La ville fut officiellement fondée en 1892. Une légende raconte que John Williams et Piotr Dementief (qui changea son nom plus tard pour Peter Demens) jouèrent au poker celui qui aurait le privilège de nommer la ville; Piotr Dementief gagna et baptisa la ville St. Petersburg, en l'honneur de sa ville natale en Russie.

La ville possède un ponton (pier) qui propose de nombreuses activités: un petit aquarium, des boutiques et des restos. Le pavillon est une pyramide inversée (semblable au pavillon du Canada à l'Expo 67, pour ceux qui s'en souviennent!). Entre octobre et mai, un marché se tient dans le parc principal du centre-ville tous les samedis matins, on peut y acheter des produits locaux, et les fruits et légumes organiques ont la cote. On peut prendre un trolley pour $0.25 qui nous emmène faire le tour du centre-ville et un guide nous raconte l'historique de la ville. Quelques musées s'y trouvent, entre autres le Museum of History, le Florida Holocaust Museum, le Florida International Museum, le Salvador Dali Museum (avec la plus grande collection du peintre au monde) et surtout le Museum of Fine Arts que nous avons visité, après avoir pris le brunch au légendaire Renaissance Vinoy Resort, un palace rose qui a ouvert ses portes en 1925, et a été entièrement rénové il y a une vingtaine d'années.

En résumé, nous avons beaucoup aimé St. Pete, destination de soleil et de villégiature il va sans dire, mais aussi une petite ville qui s'est donnée une vocation artistique et qui pratique le savoir-vivre. Nous y retournerons avec plaisir.
　

poème à un fidèle lecteur

Bon Vent a un fidèle lecteur
C'est un vrai bosseur
Quelle que soit l'heure
Dans le froid ou dans la chaleur
Il sait être ripailleur
et de surcroit blagueur
Même s'il voudrait être parfois ailleurs
Quel bonheur!

Accro de nos chroniques
Il nous fait la critique
Mais ce n'est pas la panique
Car il connait la musique

Mais pour nous, les auteurs
De recevoir ses répliques avec saveur
Ça nous touche au coeur
Et cela prend sa pleine valeur

Continue cher rêveur
Ton tour viendra tout à l'heure

Opa! Tarpon Springs - Sponge Capital of the World

Tarpon Springs is the next best thing to being in Greece. Modern-day Tarpon Springs really began in 1890, when diving for natural sponges came to be the dominant local industry. The technology and technique was imported from Greece. As the industry grew, many a native emigrated to Florida to seek his fortune in the sponge-rich Gulf waters off Anclote Key.

The natual sponge is a cleaned skeleton material of an animal found growing attached to the sea bottom. The skeletal material is called "sponging". There are two ways sponges are harvested in Florida - by hooking or by diving. In the hooking method the sponger works from a dinghy and searches the bottom using a glass-bottom bucket. The sponge is pulled up with a long pole and iron hook. The second method is used by the famous sponge divers of Tarpon Springs, working from large, diesel-powered commercial vessels. The gathered sponge is piled on deck, covered with a burlap bag, and allowed to "rot", then cleaned by scraping, beating, and successive washes and bleaching to achieve the desirable light yellow colour.

People from Greek extraction are known for something besides sponges - namely, wonderful food and the city has a wide collection of colourful "Greek" restaurants and eateries serving everything from authentic Greek fare to the freshest seafood.

History - The city was first settled in 1876 by A.W. Ormond and his daughter, Mary. At the approach of the 20th century, Philadelphia banker John Cheney set up shop. He hired two Greek divers who were awe-struck by the immense bounty of sponges. Cheney recruited more divers from Greece and by 1905 some 500 men had moved to Tarpon Springs to work. The immigrants also opened restaurants, taverns, and markets, laying the blueprint for today's Tarpon Springs. Even today, we hear Greek spoken everywhere, and small cafes on side streets cater to the descendants of those Greek immigrants of years past. Interesting place, and we are bringing back a few sponges. Opa!

From Dog Island to Tarpon Springs

November 21 - We leave Port St. Joe Marina that we enjoyed so much, and follow the GIWW Eastward towards Apalachicola, then St George Sound to Dog Island near Carrabelle, where we anchor. We listen to the marine weather forecast, and determine that Monday and Tuesday opens up the best window for the 24 hours crossing to Tarpon Springs, under moderate North Easterly winds, thereby bypassing the "Big Bend" between the Panhandle, and South Western Florida. You see, the Big Bend, - although quite lovely according to the cruising guides - is very shallow, and we have this little problem with our 6' draft I mentioned previously, so we have to go for an offshore passage. That night, I’m glad we did not leave the relative protection of our anchorage on Saturday because we encounter a gale, with howling winds and pelting rain, a blow the Captain (who stayed up most of the night) estimates at Force 8 on the Beaufort Scale (35-40 knots of wind), stronger than what we had with Ida in Mobile...Fortunately the anchor holds, but we find in the morning that the outboard engine soft cover has disappeared during the night, a testimony to the force of the wind.

November 22 -The wind having abated, we take it easy, and dinghy to the shore to stroll the white sandy beach to gather cockles, whelks, conches and starfishes while watching little sandpipers chasing the receding waves. We are alone on the beach. Lovely day!

November 23 - We cast off early, take the East Pass out of the protection of the Sound, and sail the open Gulf at 5 knots under a cloudy sky and light North Easterlies. We have 140 miles to go from Dog Island to Tarpon Springs. It will be a long overnight ride! We mostly motor-sail all the way and arriving near our destination the next morning after an uneventful night, we have to keep watch for fields of small buoys marking crab pots, hundreds of them, red, blue, white, orange.... Better stay clear and not tangle our propeller.

Some pilot dolphins show up in front of the sailboat and show us the way to our final destination, the entrance to Anclote River and Tarpon Springs. What a treat! They were hard to photograph, but they put up a magnificent display of power, grace, fun and beauty.
　

Voile de nuit

De Pensacola à Panama City, il ya environ 80 milles, et pour les voiliers qui ont un tirant d’air supérieur à 50 pieds, il faut quitter le Golf Islands WaterWay et prendre la mer. Un voilier fait en moyenne 6 à 7 noeuds à l’heure, donc il faut compter environ 15 heures pour la traversée. Or, à la fin novembre il fait clair environ 12 heures. Comme il n’est pas recommandé d’emprunter les passes de nuit, il faut quitter Pensacola de jour, et rentrer à Panama City de jour. La solution: lever l’ancre en après-midi pour rentrer en avant-midi le lendemain, donc faire le trajet en mer de nuit. Pour le capitaine, fort de son expérience sur Andromède durant la traversée de l’Atlantique en 2008, pas de problême, mais pour le mousse, cette éventualité n’est pas sans susciter quelques inquiétudes!

Les prévisions météo étant jugées favorables, on quitte notre ancrage de Big Lagoon vers 14 h30, on enfile la passe de Pensacola vers 16 h, et on prend le cap vers la passe de Panama City en ligne directe à 80 milles à l‘est. A 17 h il fait déjà sombre, et seules les lumières de la côte, les balises et le phare sont visibles à la ligne d’horizon. Le vent se lève direction nord, on hisse le génois sous 15 noeuds de vent, et c’est parti au près bon plein!

Malheureusement, la mer se forme par vent de travers, et le roulis est inconfortable, mais le voilier avance à 6 noeuds, avec des pointes à 7, alors il n’y a pas de raison de se plaindre...sauf qu’à cette allure, on arrivera de nuit à la passe de Panama City, donc pourquoi pas voir plus loin, et viser l’entrée de Port St. Joe, 20 milles plus loin? Ce que nous faisons, en prenant un nouveau cap. Décision qui s’avère judicieuse, car on découvre tôt dans la matinée dans cette magnifique baie un lieu béni des Dieux, et qui s’ajoutera à notre liste de destinations préférées. Port St. Joe, population 2800, offre tous les services, de la restauration aux avitaillements, avec en prime la gentillesse et la courtoisie du “Sud profond” (Deep South), sans l’achalandage et l’encombrement de la Floride version Miami. Et en prime, une plage de 17 milles qui aboutit au cap San Blas votée la plus belle des États-Unis en 2002!

La région “the Forgotten Coast” est un paradis de la pêche et de la récolte des crustacés, alors on se paie le luxe d’assiettes d’huitres en écaille au restaurant fort sympathique de la marina (voir photo): un bonheur!

Ce n’est qu’un au revoir, puisque d’un commun accord nous décidons que nous reviendrons un de ces jours profiter plus longtemps de ces lieux enchanteurs.

Vers la Floride

Après la tempête tropicale Ida (presqu'une tempête dans un verre d'eau), la marina Turner s'est remise en marche graduellement, et finalement Bon Vent a reçu son mât et ses voiles. Les divers branchements électriques et électroniques, ajustements, et rangements ont occupé l'équipage pendant plusieurs jours. L'huile du moteur a été changée, après plus de 200 heures de marche depuis St Joseph au Michigan. Nous aurons finalement passé une quinzaine de jours dans Dog River, et à part les inquiétudes suscitées par Ida, nous avons pleinement profité de notre séjour dans la baie de Mobile, sous un soleil omniprésent, et des températures très agréables.

Nous tournons l'étrave vers le sud-est, et nous motorisons pour emprunter le Gulf Islands Waterway (GIWW), qui longe l'intérieur de la côte de la Nouvelle-Orléans à Carabelle en Floride, sur une distance d'environ 350 milles. En fait, les restrictions de tirant d'air pour la mâture de notre voilier (56 pieds) nous obligerons pour éviter des ponts trop bas à emprunter la route extérieure pour une partie du voyage, y compris une traversée de plus de 90 milles qui nous forcera à voyager de nuit, les journées en novembre étant très courtes.

Dès l'entrée du GIWW à l'embouchure de la rivière Bon Secour (sic), nous voyons des dauphins fôlatrer autour du bateau, comme pour nous souhaiter la bienvenue dans les eaux du golfe du Mexique. Nous en reverrons d'ailleurs d'autres bancs le lendemain. Des considérations de tirant d'eau associées à la marée basse ayant retardé notre départ de la marina, et toujours à cause des journées très courtes nous forcent à entrer à la nuit tombée dans notre ancrage à Ingram Bayou. Le capitaine était très fier de son équipage! Dans la nuit, un front froid passe, avec pluie abondante, et température en baisse. Nous levons l'ancre pour notre prochaîne destination, heureusement assez proche, un ancrage fortement recommandé dans une baie intérieure nommée Big Lagoon. En chemin, nous déroulons le génois, notre première voile sur Bon Vent en 2009. A l'arrivée, nous descendons l'annexe, et ramons jusqu'à la dune frontant la mer, traversons la mince presqu'île...et sommes devant une plage de sable blanc à perte de vue, sans âme qui vive. Nous sommes dans le parc national des îles du golfe. Il fait frais, mais le soleil se montre et nous réchauffe un peu. Nous entamons l'activité favorite des estivants dans le golfe du Mexique: le ramassage de coquillages! Nous voyons une faune variée d'oiseaux, et surprise, des dauphins et des raies qui nagent à quelques mètres du rivage.

Nous sommes maintenant en Floride, quoiqu'au nord, et nous aurons sans doute le plaisir de multiples promenades sur la plage au cours des prochains mois.

New Orleans, Louisiana

New Orleans is the largest city in the State of Louisiana and it is located in southeastern Louisiana straddling the Mississippi River. The City is named after Philippe II, duc d'Orléans, Regent of France and is well known of its multicultural and its multilingual heritage, cuisine, architecture, music (particularly as the birthplace of jazz) and its annual celebrations and festivals, particularly Mardi Gras. The city is often referred to as the most unique city in America.

This is what I read on Wikipédia.

We check in our hotel in the French Quarter (Vieux Carré) on Toulouse Street in the afternoon and already the city is bustling with activity. I thought that Nashville was alive, it's nothing compared to the "Big Easy" (la grosse facile). We walk around and visit the St. Louis Cathedral in Jackson Square, with its street musicians, tarot card readers, and artists, then proceed to the French Market, the oldest covered market in North America, where we enjoy some beignets and coffee at Le Café du Monde, a must in New Orleans. It is getting dark, as we are walking on Bourbon Street with all the animation, a police car is approaching and a marching band is in full swing playing Dixieland music and celebrating a wedding (see video), just like in the movies! The bars are alive and each playing a different type of music: jazz, cajun, blues, hard rock. It's a lot of fun to watch all this action. We go in one of the bars (I drink a buttered rum which is a traditional drink here) while debating to go to Preservation Hall where traditional jazz music is played by old musicians or enjoy a quiet dinner at a good restaurant.

We finally decide on The Palm Court Jazz Cafe where we can dine and enjoy live jazz music. We get a table at the front of the scene and the musicans are superb playing traditional jazz and we enjoy very good food. What we enjoy the most is when this old black man all nicely dressed up with a cane arrives on the scene and invites a young lady to dance - he is slick and moves slowly and graciously for a man of his age. And now all the young women want to dance with him. And the lady owner is showing her dance movements in front of the band playing. What a nice evening we have! We walk back to our hotel and the streets are crowded with late party goers or has the evening just begun (there is no closing time for bars in New Orleans)?

The next morning, after breakfast, we walk to the Louis Armstrong Park which has a bronze statue honoring him. We then take a tramway to visit the Garden District. As we walk in this beautiful neighbourhood and wonder how can someone afford just the maintenance of huge homes like these, an elegant woman in a nice velvet robe walking in her little garden sipping her coffee asks us where we come from? We start talking with her and learn that her neighbours are Sandra Bullock, Nicolas Cage, John Goodman and that the house we are looking at facing hers is the Nursing Home of Benjamin Button from the movie The Curious case of Benjamin Button. And it's for sale for $2.85 million for anyone interested. She mentioned it belonged to a little old lady who passed away not so long ago and that her heirs can't afford to keep it up. We thank her for all the info and continue our little walk.

There are many cemeteries in New Orleans, we decide to visit one, St. Louis Cemetery no. 1, established in 1789, which is the oldest extant cemetery in New Orleans. It was built when New Orleans was under Spanish control, so the wall vault system that was popular in Spain at that time was used. This method was also practical since New Orleans is under sea level and below ground burials caused caskets to float. The city was in serious need of burial space because of the fire in 1788 that destroyed more than 80% of the city in one night. There was also a flood as well as the infamous yellow fever epedimic that crowded the city's first cemetery on St. Peter street. The rise of dead bodies was so high that the cemetery workers were constantly intoxicated with liquor to tolerate the stench of the deceased.

There are many notable figures buried there. Homer Plessy a Creole man who boarded a white only railroad car in 1892 in violation of Louisiana state law at that time. His case went all the way to the U.S. Supreme Court in the famous Plessy vs Ferguson case that institutionalized segregation in the south for the next 60+ years. He was buried in 1925. We also have Bernard de Marigny buried in 1871 who was a controversial business tycoon who has a street named after him. There is also the famous voodoo queen Marie Laveau who died in 1881. When visiting this tomb it is common practice to leave offerings and mark the gris gris XXX's on the tomb. Buried next to her is New Orleans' first black mayor, Ernest "Dutch" Morial who died in 1989. The Morial name is well known family in the city.

The cemetery has people from all walks of life buried here from rich to poor, black, french, spanish...all mixed in with one another. However the only division between burial areas is by religion. Colonial Louisiana was Roman catholic by law and so is St. Louis cemetery. It is still owned by the New Orleans Archdiocese. After the Louisiana purchase, thousands of protestants arrived to New Orleans, so a protestant section was created in the rear left corner of the cemetery. However, many remains may have been lost when the Protestant graves were moved to First Protestant Cemetery on Girod street in 1822.

This cemetery is also a tourist hot spot. There are daily historical and ghost tours that go through the winding labywrinth of the cemetery. It has inspired many Anne Rice stories and was also featured in the Jack Nicholson movie, Easy Rider.

One thing to mention about New Orleans post Katrina. As we entered the city, we saw some of the poor neighborhoods affected by the extensive floodingof the city when the levees broke. The damage is still vey much in evidence. But the downtown area, especially the French Quarter, and the Garden and Arts districts are in excellent shape.

And voilà, that is our overnight trip to New Orleans. We enjoyed it so much, that we decided we would return one day. On the way back, we stopped at Biloxi in the State of Mississippi, and witnessed again the devastation of Hurricane Katrina, with miles after miles of the coast (beautiful white sand beaches) devoid of habitations, with remnants of residential and commercial structures poking out here and there. Lots of land for sale in this area!

Mobile, Alabama

Un peu d'histoire...

Le nom Mobile se prononce toujours à la française. La ville est nommée d'après des Indiens qui s'appelaient les Maubilles et qui habitaient près du fleuve Mobile. En 1702, Jean-Baptiste LeMoyne, Sieur de Bienville, quitte Biloxi, la première capitale de la Louisiane, et découvre un endroit convenable pour la nouvelle capitale de la Louisiane. Cet événement entame le premier chapitre de l'histoire de Mobile. La ville grandit rapidement et devient la plus grande ville de la Louisiane avant l'expansion de la Nouvelle-Orléans à partir de 1750.

Mobile organise chaque année un grand carnaval de Mardi Gras. C'était d'ailleurs à Mobile que la fameuse fête a fait ses débuts. Le Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans est le plus célèbre, mais le premier a eu lieu à Mobile soixante ans auparavant. Joe Cain reste le héros légendaire responsable de la renaissance de cette fête extraordinaire. Au printemps, à la veille du Carême, plus d'un million de gens viennent à Mobile pendant deux semaines pour voir des défilés, organisés par des sociétés mystiques. Les membres des sociétés mystiques lancent des cadeaux et des confiseries depuis les chars qui passent. Les spectateurs essaient d'attraper des bonbons, des colliers de perles, des tasses commémoratives, et, la chose la plus désirée, la moonpie (tarte en forme de lune pleine) faite d'un pain très doux et très mince tranché et entre les deux tranches, une crème de guimauve délicieuse, le tout enrobé de chocolat.

La Mobile d'aujourd'hui est une ville qui embrasse avidement son héritage français. La ville a connu tour à tour des régimes français, espagnols, anglais et confédérés. Toutefois, ce sont les vestiges de la culture française qui restent les plus répandus. Il y a beaucoup de rues qui portent des noms français : Beauregard, Delchamps, Conception, Saint-Francis, Saint-Louis, Dauphin, Lafayette, LeMoyne, etc.

Aussi, comme la Nouvelle-Orléans, la fleur de lys est très répandue à Mobile. C'est un symbole très français que le gouvernement retient pour sauvegarder la culture française. Mobile s'appele la ville "aux six drapeaux", six parce que la ville a été contrôlée tour à tour par six pays : la France, l'Espagne, l'Angleterre, les Etats Confédérés, l'Alabama et les Etats-Unis. Sur le drapeau de l'époque française figurent trois fleurs de lys.

Mobile a un autre nom : la ville de l'azalée. Ce nom vient de toutes les fleurs qui égaient les rues. Ces fleurs embellissent la ville grâce aux efforts de M. Fifise (sic) Langlois qui a apporté des azalées du jardin de son père à Toulouse.

dernière étape avant la mer

1er novembre - Nous partons très tôt de la marina de Demopolis et descendons le Black Warrior sous un jour ensoleillé. Ce segment représente la dernière partie de notre voyage sur les canaux avant de rejoindre la mer. Nous ancrons au coucher du soleil dans une réserve faunique. Nous n'avons pas de connectivité, probablement pas jusqu'à notre arrivée à Mobile.

2 novembre - Nous quittons tôt et passons, enfin, notre dernière écluse; l'on se trouve désormais au niveau de la mer. On a passé tellement d'écluses qu'on est devenus de vrais pros (28 en tout) et on a une routine à toute épreuve. Sur la carte routière, nous sommes au même niveau que Jacksonville, Floride. Je comprends maintenant pourquoi il fait plus chaud. Le canal est très sinueux (voir photo), quelques fois on fait beaucoup de milles pour se retrouver au même point de départ, mais de l'autre côté. Quelle perte de temps! On s'ancre dans un petit lac. On nous a rapporté qu'on était désormais sur le territoire des alligators. On n'en voit pas, mais je le crois.

3 novembre - Quittons très tôt et avons pensé s'ancrer dans un bayou, mais comme on arrive à midi, on décide de continuer jusqu'à Mobile. Nous voici donc arrivés à notre destination finale, du moins pour cette étape. Nous réserverons une voiture en fin de semaine pour aller visiter la Nouvelle-Orléans. Comme il fait enfin beau et chaud, nous passerons plusieurs jours ici. Après tout, rien ne presse....

En attendant, la marina va s'occuper de remettre le mât à la verticale pour que nous puissions partir à voile vers notre prochaine destination.

Plus de détails la semaine prochaine en anglais. Bon week-end!

October 27 - We leave Columbus, Mississippi on a rainy day and continue our voyage on the River Section of the Tenn-Tom Waterway. Let me tell you a little about Columbus. It has a unique flavor, filled with historic antebellum homes. Columbus came into its own under the influence of a Southern aristocracy that flourished in the early to mid-1800s. The town was not a military target during the Civil War, but it served as a major hospital because of its location on a railroad line. Shortly after the war ended, a group of Columbus women placed bouquets of fresh flowers on the graves of Union and Confederate soldiers, who were buried in Friendship Cemetery. This event, which started out as Decoration Day, was a precursor to Memorial Day. Mississippi University for Women, the first public college for women in America, was founded in Columbus in 1884. It is also the first home of the Pulitzer Prize-winning playwright, Tennessee Williams.

We go through one lock today and anchor in Alabama near the USS Snagboat Montgomery which was the last steam-powered sternwheeler to ply the inland waterways of the south. Built in 1926, it is 108' long and represents the culmination of steam engine technology. Retired in 1982, she is on display at the Tom Bevill Visitor Center.

I have to mention something hilarious tonight, as I was reading and the captain was making dinner, I looked up to him and, surprised, noticed that he was wearing huge red ski goggles. I asked him what he was doing and he said he was chopping onions and could not stand the watery eyes, so he had to improvise some protection. That was so funny and incongruous! You should have been there!

October 28 - We continue on the River Section of the Tenn-Tom, go through two locks. Sunny and hot today (mid-70s)

October 29 - We leave on a wet morning. I think we should have stayed in bed today. When we anchor out (after spending 15 minutes clearing out various debris clinging to the anchor rode), as we get underway, the boat's 6' keel digs in gravel close to the shore and there we are stuck in the middle of nowhere. Lucky for us a tug comes by and saves the day by giving us a tow.

On the way we maintain constant watch for debris, yet we hit twice sunken logs, fortunately without too much apparent damage. This leg of the Tombigbee River is monotonous and almost completely devoid of people and wildlife. Except for the white cliffs at Epes (see above) which make for a change in the scenery (quite pretty actually), it is on both shores a sorry sight of broken trees, ramshackle camps, and rubbish. We finally anchor in an "oxbow" of the river. Today, I have noticed some Spanish moss and palmettos so I think we are in the South. It is indeed quite warm this afternoon. The Gulf of Mexico is beckoning us.

October 30 - The weatherman announces wind and rain and a cold front, so we decide to stay put at our anchorage which is quite nice. We rest all day and wait for the rain which only appears during the night.

October 31 - We reach the end of the Tenn-Tom Waterway and arrive at Demopolis, Alabama and stay at a marina for the night to make phone calls, read our e-mails and get some groceries.

We will depart November 1st towards Mobile, Alabama. Read all about it next week in French. In the meantime, enjoy your Halloween! Shall it be Trick or Treat?

Elvis Presley: Tupelo et Memphis

Samedi nous louons une voiture pour aller visiter Tupelo, Mississippi le lieu de naissance d'Elvis Aaron Presley dans la petite maison de deux pièces d'une modeste famille d'ouvriers. Son frère jumeau, Jesse Garon, ne survit pas. La petite enfance d'Elvis se passe sans histoire à Tupelo, dont il fréquente l'église fondamentaliste de type Pentecôtiste. La famille a l'habitude de s'y rendre pour prier et vocaliser du gospel avec les autres membres de la communauté croyante. A l'âge de 11 ans, Elvis recoit une guitare en cadeau d'anniversaire. Il fait ses premières gammes et commence à interpréter à l'école ou à la maison de petits morceaux populaires de country. A 13 ans, la famille déménage à Memphis, Tennessee.

En 1956, avec sa voix, sa gestuelle provocante et son physique de jeune premier, Elvis Presley devient cette année-là The King of the Rock'n Roll. Il fusionne tous les genres musicaux de son époque, mariant le rhythm'n blues noir et la country blanche pour donner naissance à cette musique qui électrisera ensuite le monde entier.

Elvis a acheté Graceland en 1957 à 22 ans pour $100,000. Il y a vécu avec son père, Vernon, et avec sa mère, Gladys.

Le musée de Graceland expose de nombreux objets liés à Elvis Presley, ses costumes de scènes, ses récompenses, ses disques d'or, ses automobiles, collections, etc.

La visite de Graceland est accompagnée d'explications audio, et le premier étage n'est pas ouvert aux visiteurs (c'est à cet étage que se trouve la chambre d'Elvis, qui n'a jamais été touchée depuis le jour de sa mort). La visite commence par les pièces communes, dont la cuisine, puis continue au rez-de-chaussée vers une pièce où trois télévisions diffusent des vidéos d'Elvis Presley. Un bar et une salle de billard sont également présents. Selon CA, la décoration est horrible. même en considérant l'époque (années 60 et 70).

Dans un local séparé de la maison, les visiteurs peuvent voir la collection de voitures d'Elvis ainsi que ses deux avions privés nommés Lisa Marie (un Convair 880) et Hound Dog II (un Lockheed JetStar).

La pièce de Graceland la plus marquante reste celle des trophées, où sont exposés l'immense collection de disques d'or et de platine d'Elvis, d'autres récompenses, des photographies, des costumes de scènes et bien d'autres encore.

La tombe d'Elvis se situe à l'extérieur de Graceland, près de la piscine. Elle se trouve entre celle de son père et de sa grand-mère (et non pas auprès de sa mère alors qu'il l'avait exigé).

Graceland est la deuxième résidence "privée" la plus visitée aux Etats-Unis, après la Maison Blanche. (Voir photos sur Flicker)

sur le Tenn-Tom Waterway

19 octobre - Nous quittons la marina tôt très décus de notre week-end. Nous avions prévus aller visiter Graceland à Memphis, mais avons eu des problèmes avec la location de voiture. C'est un petit bled ici. Donc, nous essayerons un peu plus loin de nous rattraper. L'évènement marquant (!) de notre journée a été d'emprunter le véhicule de la marina et d'aller chez Wall-Mart à Corinth, Mississippi. C'est incroyable le nombre d'églises ici.... Pentecostal, Baptist, Lutheran, Church of God, et même Catholique... à tous les coins de rue. Hier, en se promenant à Savannah, Mississippi, on voit une maison historique qui décrit tous les habitants qui y ont vécu depuis la bataille de Shiloh en 1862 où 24,000 soldats sont morts. On note les noms des généraux de l'armée américaine qui ont habité (et un que est mort de ses blessures) dans cette résidence. Et pendant qu'on lit l'écriteau, trois Doberman pinschers enragés sortis de nulle part nous arrivent dessus. Heureusement, qu'on était dans le gros pick-up de la marina, sinon on se faisait déchiqueter tout ronds. Et ils nous ont couru après pendant deux bons coins de rue. Dangereux de se promener en plein jour! J'en ai profité aujourd'hui pour couper les tifs du capitaine et cela fait ressortir ses oreilles. (note du capitaine: j'ai coupé les accroche-coeurs de Moussette, et on voit maintenant ses oreilles qui sont fort jolies d'ailleurs).

20 octobre - Nous commençons aujourd'hui à descendre l'avant-dernier tronçon de notre voyage, le Tennessee-Tombigbee Waterway qu'on surnomme le Tenn-Tom qui se fera en trois sections : la première, aujourd'hui, Divide Cut, est un canal de 27 milles de long où il n'y a aucun endroit pour s'arrêter.

Il fait très beau (72F). Pendant le trajet, le capitaine pratique ses noeuds avec notre nouveau coffret de noeuds et celui qu'il préfère est le noeud papillon. Je dois d'ailleurs lui faire passer un test et en apprendre moi-même les noeuds élémentaires comme le noeud de chaise.

Poème du capitaine
Le capitaine est tannant
Mais quand il va de l'avant
En direction du levant
Peut-être même du Ponant
En fonction du vent
Ce n'est pas un charlatan
Ni un chenapan...
(et le capitaine se met à rire aux éclats)

Poème du capitaine et de la moussette
Triste bouée verte et solitaire
Attendait son complémentaire
Sans faire de manière
Une bouée rouge qui était partie prendre de l'air
Entendit sa prière
Et mit fin à sa misère

Nous ancrons pour la nuit dans un endroit calme et paisible sur le lac Bay Springs, en amont d'une écluse et avons entamé la deuxième section du Tenn-Tom, le Canal Section d'une longueur de 45 milles.

21 octobre - 8 h Il fait beau et nous aurons à passer six écluses dont la première qui est la quatrième plus haute écluse des Etats-Unis à 84 pieds. Impressionant! A 16 h 30 nous avons passé quatre écluses. Nous ancrons à Smithville et on continue donc demain. Crevés.

22 octobre - Bonne fête Raphael!
Aujourd'hui, nous faisons deux écluses pour terminer le Canal Section puis nous entamons la troisième section, le River Section, d'une longueur totale de 150 milles,
mais nous nous arrêtons en chemin à une marina à Columbus, Mississippi qui est la ville du dramaturge Tennessee Williams et nous nous arrêtons quelques jours.

23 octobre - Nous louons une voiture pour le week-end.

Green Turtle Bay Marina is an obligatory first stop on the Great Loop as it opens the way to the Southern leg of the trip to the Gulf. From here in Kentucky we are in the South with Tennessee, Mississippi and Alabama showing the way to the Gulf of Mexico. All the ¨Loopers¨stop here to restock, refuel and recharge their batteries. Grand Rivers, Kentucky where we stopped for the week is located between Kentucky Lake and Lake Barkley. It is called the Land Between the Lakes.

During our week of rest, we rented a car to visit the National Quilting Museum in Paducah where we could see the best artifacts, modern, traditional and quilts made during the Second World War. On Columbus Day, we went to the village fair where the people had food and craft stands, etc. And on the main stage a band of Christian music double quartet was singing. Gospel!

Here in Kentucky there are two speeds, slow and very slow. Even the mosquitoes are slow, by the time they catch you, you’re laughing all the way to the bank. The typical Kentucky man has a long white beard, wears jeans overalls and drives a huge truck. I’ve noticed a lot of obese men and women here at the fair. And the accent is typical of the South, with a lot of drawling. Not always easy to get oneself understood.

The last day we drove to Nashville, Tennessee, about a 2-hour drive from here. Arriving in the morning, we stroll along the downtown area, we hear country music coming out of a bar. We go in and the ambiance is amazing, the crowd cheering this 13-year old blonde singing her lungs out. She is very talented and maybe a new star was born just under our eyes.

We then visited the Country Music Hall of Fame and Museum where you can tour historic RCA Studio B that tells the stories of the artists that walked through those doors and what transpired during their sessions. Elvis Presley, Chet Atkins, Willie Nelson, Perry Como to name a few. The museum store also sold cd’s you could not find anywhere else. Purchased a Roy Orbison rare find.

From there we proceed to the Tennessee State Museum that collects and preserves the historical and material culture of Tennessee. You may have noticed on car plates of the State of Tennessee and wondered, as we did, why the State's moto is the ¨Volunteer State¨. Perhaps it is because volunteerism is prevalent in this State, no, it is because the State responded to every call made during all the wars.

After that we went to view the "Parthenon” that stands proudly as the centerpiece of Centennial Park. As it was closed, we could not view the 42-foot statue of Athena. Originally built for Tennessee’s 1897 Centennial Exposition, this full scale replica of the original Parthenon in Athens, Greece serves as a monument to what is considered the pinnacle of classical architecture.

We then continued our visit to see the Grand Ole Opry where live shows of country music have taken place since the 1930‘s.

Coming back downtown Nashville, there was some action taking place, a huge rock’n roll concert that attracted thousands of bikers, with rows after rows of Harley Davidsons.

As it was becoming dark, we met some friends and dined at the BB King Blues Club with live music: bluesman Stacy Mitchhart and his band. They were great. At the same time, the Tennessee Titans (football team) were playing at the stadium close by where thousands of fans were cheering and we could see the match on tv screens in the club. The downtown core was bustling with so much bars playing live Country and Bluegrass music, and fans of the Titans all dressed up in their home team's colors were boisterous. Lively Nashville truly earns its nickname: Music City.

October 12 - On a clear, cool, sunny day, we leave Grand Rivers, to go up Kentucky Lake (Tennessee River). The water is calm and quiet and the scenery beautiful. We anchor at Panther Bay. En route, we encounter dozens of orange and yellow Monarch butterflies, on their way to Mexico?

October 13 - Cloudy and cool day, we go upstream on the Tennessee River and anchor at Birdsong Creek under rain. From here on, the Tennessee River is narrow and meandering.

October 14 - We progress up the Tennessee River Southward with the river narrowing and the current increasing. We anchor for the night in a bend of the river at Double Island in company of three other boats. We meet Carole and Michel one of the five Quebec members of the Great Loop Association who left Montreal a couple of months ago and they plan to take 12-14 months to complete the Loop.

Did I explain to you what is a Looper? A Looper is someone that does the Great Loop which is the circuit comprising the Eastern seaboard from Florida to New York, up the Hudson River to Montreal, up the Ottawa River to Ottawa, down the Rideau Canal to Lake Ontario, up the Trent-Severn canal to Georgian Bay and the North Channel, down Michigan Lake and from Chicago down the Mississippi Valley River system to New Orleans, LA or Mobile, AL and back to the Southern tip of Florida crossing the Gulf of Mexico. We have a map that shows the circuit if anyone is interested.

One can start the Loop from anywhere: as long as you complete the circuit, you're a Looper. There is an Association of Loopers based in the U.S. with hundreds of members and they hold conferences; it is a tightly knit community.

October 15 - Leave on a wet morning continuing on the Tennessee River, pass

Clifton (for those looking at the map) and anchor at Swallow Bluff Island. This is the fourth day on the water and we still don't have any cell phone or internet connectivity.

October 16 - We leave at 7:30 a.m. under cloudy skies and cold weather (the coldest so far, (6C). We go upstream at 8.3 knots, but because the current is so strong (4 knots), our speed is only 4.3 knots. In the lock, 55 feet down, Bon Vent, pulled and tugged by the funnelled wind and eddies in the lock, decides to buck and follow his own mind forcing the crew to do some frantic gymnastic to keep things under control, and feel amateurish and not up to the job. We are so tired at the end of the day, and the captain's back is acting up. Plus the marina we had chosen for the overnight stay is closed for renovations, so we decide to anchor one more night (albeit in a very nice and sheltered bay on Lake Pickwick) until tomorrow where we will find a new spot after five days on the water. Oh the shower (and stretching our legs) is going to feel so good!

October 17 - We stop at Aqua Yacht Harbor in Pickwick Lake, Mississippi until Monday. From here we will rent a car and visit Graceland in Memphis. We will tell you all about it next week (in French). The weatherman is announcing frost over the weekend (remember, we are in the southern state of Mississippi!). The locals tell us they have not seen such cold at this time of the year for at least 20 years. Apparently, it snowed in the mountains of North Carolina. It is mid-October. Is this climate change?

sur la rivière Ohio

3 octobre - Nous ancrons à Cairo (sans voir de chameaux ni pyramides) juste à l’embouchure de la rivière Ohio. Nous devrons désormais monter une soixantaine de milles vers le nord/nord-est à contre-courant. On naviguera un peu moins vite. Sur la rive droite, le Kentucky!

J’aimerais faire une pause et remercier tous ceux et celles qui nous ont envoyé des commentaires soit sur le blogue, soit par courriel. L’un de nos fidèles lecteurs nous a mentionné que le tout était intéressant, sauf les poèmes du capitaine qui sont “pourris, mais on en veut et on en redemande“. Je lui réponds que je suis tout à fait d’accord, mais quand le capitaine les crée, il rit à gorge déployée. Dans la journée, il se met à chanter et à imiter les voix de Popeye avec les accents français et québécois. Mais cela l’empêche de devenir gaga ou peut-être l’est-il déjà?

4 octobre - Quittons à 6 h 30 pour une longue journée de navigation sur la rivière Ohio. Nous traverserons deux écluses et, cette fois-ci, l’eau monte au lieu de descendre. Durant le trajet, le capitaine, à la barre, voit devant lui un obstacle, est-ce un débris, une branche d’arbre ou un oiseau? Non, c’est un chevreuil qui traverse la rivière (1200 m) devant notre étrave. Surprise! Le chevreuil ne donne pas priorité au voilier, nous l’évitons et continuons notre route.

Nous passons Metropolis, Illinois. ¨Look, up in the sky, it’s a bird, it’s a plane, no, it’s Superman!¨ oui, la ville où naquit Superman, notre super héros de jeunesse. On peut apercevoir son image sur le château d’eau municipal. Nous traversons également la ville de Paducah, capitale de la courtepointe, que nous visiterons plus tard.

Nous arrivons à 18 h et ancrons à l’embouchure de la rivière Cumberland. Le lieu est calme et sauvage. Nous dormons comme des bébés après une très longue journée.

5 octobre - Bonne fête Luisa!

Nous rejoignons la rivière Kentucky que nous naviguons à contre-courant. Nous arrivons à une écluse et montons 57 pieds, assez impressionnant je dois dire! En sortant de l’écluse, le voilier qui nous suit nous signale que son moteur ne démarre plus et qu’il ne peut quitter la chambre de l’écluse. Nous demandons la permission à l’éclusier de revenir le dépanner. Nous lançons l’amarre à l’autre voilier pour le remorquer en dehors de l’écluse. Sortis de l’écluse, bonne nouvelle, le voilier réussit à partir son moteur et nous nous détachons.

Après quatre jours sur l’eau sans toucher terre, je dois dire que cela fait du bien d’arriver à la marina Green Turtle Bay, Kentucky où l’on s’installe jusqu‘au 12 octobre. On a accès au club de conditionnement de l‘endroit, sauna, piscine, etc.

On dîne en ville avec Laura-Lee et Richard Lambert dans un restaurant réputé de la place, mais on est dans le Sud et c’est notre premier Dry County que l’on rencontre. Donc, pas de vin pour nous ce soir. Le resto est réputé pour ses côtelettes de porc de 2 pouces d’épaisseur et ses desserts. On goûte à la tarte aux pêches, yum yum!

Poème du capitaine

Le cours de la rivière Ohio

est jonché de bûches

Le barreur évite les embuches

Et l’équipage navigue avec brio

Mais si par mégarde

Le bateau heurte une bille

Il faudra inspecter la quille

Avant de reprendre la parade

Sur le cours de l’Ohio

Gare aux billots,

Colmater les voies d’eau

Ce n’est pas un cadeau!

Blogue de retour le 12 octobre (en anglais).

September 30 - We leave Alton Marina that was home base for a few days to continue our voyage. It is a clear sunny day and warm. We have entered the Upper Mississippi River at mile 218 and we will travel south to mile 0 where we will join the Ohio River. The Mississippi River runs, in total, for over 1700 miles from Minneapolis, MN to New Orleans, LA, but we will traverse only part of the Upper Mississippi.
We go through the two locks that we will encounter on the Mississippi and we dock at Hoppie’s Marine Service (mile 158.5) - the only marina for the next 228 miles. The captain has an informational session with owner Fern Hopkins on potential anchorages along the way, navigating river currents, locks, proving that local knowledge is priceless. The owners live on-site and the Hopkins men worked on the river as lamplighters for years, long before powered lights were installed.
We visit historic Kimmswick nearby. Founded in 1859, it is considered a living history museum because of the number of log cabins and old buildings found here.
We meet with ‘Tug’, who built his 14’ skiff himself and is doing the ‘loop’ all the way to Maine!
Tomorrow we will navigate with another sailboat to be on the safe side on account of the strong currents and shoaling: safety in number as they say.

1er octobre – Nous quittons Hoppie’s à 8 h par un temps frisquet. Je dois mettre mes chaussettes de laine tricotées par ma douce mère. Les trains de barges se succèdent, et il faut être sur nos gardes. Le courant de 4 nœuds crée des remous. Nous n’avons pas beaucoup d’endroits où l’on peut s’ancrer dû à notre tirant d’eau. On s’amarre à l’écluse de Kaskaskia au mille 117.5. Le capitaine me donne une promotion de moussette (mousse 7) à mousse 4 en raison de deux interventions que j’ai effectuées. Demain on aura beaucoup de millage à faire. Nous prenons l’apéro avec Laura Lee et Richard qui viennent de Port Huron, MI et qui nous accompagnent pour ce segment, car ils ont eu des problèmes de moteur. Laura Lee est courtepointeuse et on échange des propos intéressants. Il fait doux ce soir, mais la pluie et les éclairs s’annoncent. Mais nous sommes ici en sécurité, et nous dormirons sur nos deux oreilles. Pas de connectivité d’internet ce soir, on verra demain!

Poème de CA
Avec le soleil sur la tête
Je me sens comme un lendemain de fête.
En bateau,
Il faut se protéger de Galarneau
Et mettre son chapeau
p.s. je pense que le capitaine commence à faire du chapeau!

2 octobre – On ne peut commencer notre journée sans souhaiter bon anniversaire à Nathalie! Je sais que Nicolas va bien la gâter. On pense à vous deux!

Nous passons la ville de Chester où Popeye le vrai marin est né et imitons gaiement les voix de Popeye, d’Olive et de Brutus. Nous nous ancrons près de Cape Girardeau à Little Diversion Channel (mille 48.8). Je reçois une autre promotion à mousse 3.

Notes tirées du carnet du capitaine　: «Le Mississippi est un fleuve difficile à naviguer. Selon les saisons, la profondeur du chenal fluctue, les courants changent, et les bâtures de sable se déplacent. Tout cela dans un contexte où le fleuve est une artère importante de commerce pour le MidWest américan, et où la navigation fluviale fait partie du folklore depuis Mark Twain. Le US Army Corps of Engineers travaille le fleuve depuis des décennies, et a érigé des milliers de digues pour diriger le courant vers le chenal principal. Lorsque le fleuve fait un méandre, ces digues créent d’immenses remous, et si par malheur une barge vous croise dans un virage, l’espace de manœuvre est mince, et l’eau tourbillonne furieusement. Lorsqu’un fort vent contraire se met de la partie, comme aujourd’hui, les vagues courtes rendent la partie encore plus intéressante. Les dépassements sont hasardeux, lorsque des trains de barge longs de plusieurs terrains de football se dandinent devant vous. Le VHF (radio marine) est une nécessité pour faciliter les choses　: vive la communication!»
　

September 28 – Today we rent a car to visit St. Louis, Missouri capital of the blues and Show-Me State. The signature attraction of St. Louis, the 630 feet stainless steel Gateway Arch stands as a riverfront memorial to the vision of Thomas Jefferson, who dreamed of a continental United States (see picture).

Did you know? When French fur traders came upriver from New Orleans and founded a city named for Louis IX, much of the territory was occupied by the Spanish. But the French wanted it for trade access with the American Indians and their fur-rich lands to the west. The French regained the area in 1800, but before even taking possession, Napoleon sold it for $15 millions to the United States as part of the Louisiana Purchase in 1803. That transaction immediately doubled the size of the United States. And at that time St. Louis was home to about 1,000 people, but it became the “Gateway to the West”. The first steamboat arrived in 1817, bringing travelers, explorers and trade.

Tonight we eat at Frank’s, a local diner with all-you-can eat ribs for $6.99 served with home-made potatoes and veggies. We are starting to taste the South.

September 29 – We are staying at the marina one more day due to the weather, windy. Hey, and with the hot tub beckoning, who’s complaining? Happy Birthday today to Charlaine!

September 25 – Today we didn’t do much mileage, only 21.3 miles because there was only one place to anchor with sufficient depth called Bar Island at mile 85.4. We left under the rain, but the afternoon is splendid and warm. We take the time to clean the boat and wash some clothes by hand and start quilting. The captain also disassembles the aft toilet to fix the jam in the electric flush…messy.

We have experienced very low water depth since we left Lake Michigan, but the height of “the pool” (as the mean water level of the waterways between the dams is called) can vary widely as witness the construction of houses on stilts (see picture). It would be “interesting” to see the scenery with “the pool” 20 feet above current conditions!

This evening, we witness an amazing show in the sky as thousands upon thousands of white pelicans are flying in V formations over the boat (see pictures on our companion Flickr site). A magnificent sunset concludes the day.

September 26 – Temp. mid-sixties. We leave at 8:00 am under foggy and rainy weather. It is a bit cooler today, we can feel a real difference. We go through our eight and final lock on the Illinois River called LaGrange. As we are the only boat in the lock, the lockmaster lets us float in the lock. We go through Meredosia, Moore’s Island, Wilson Island, Wing Island, Fisher Island, Willow Island, Hurricane Island, Diamond Island to arrive in Hardin at mile 21.1. Tomorrow will be the final day on the Illinois River. Tonight we dine with our new friends at the Illinois Riverside Restaurant where they let us dock for the night for a $25 fee. We had our first exposure to southern food with 2” thick pork chops, boiled sweet potatoes, fried bread, blackened steak, all together quite good.

September 27 – The Mighty Mississippi River! Today the Illinois River merged with the Mississippi marking the conclusion of the first leg of our trip. Tomorrow St. Louis and its famous Arch, but for tonight we are splurging in a full-service marina with hot tub, pool, laundry and even a casino close by. And the internet!!!! Bliss…

23 septembre – Nous quittons à 8 h 30 sous un temps voilé, mais doux. Hennepin est un petit village de quelques maisons, inutile de vous dire que le problème d’internet n’est toujours pas réglé. Cela fait une semaine que nous avons quitté le Canada et on se sent déjà déconnectés de la réalité. Nous naviguons toujours sur la rivière Illinois vers le sud-ouest et traversons les villes de Henry et de Lacon (je les vois sur la carte routière). La nature est abondante et variée, on voit beaucoup d’oiseaux, notamment des pelicans, des hérons et à un endroit on voit une vingtaine d’aigles perchés sur un toit, aux ailes déployées, se chauffant au soleil. Impressionnant! Nous nous arrêtons à Chillicothe (mille 180.5) où on peut s’ancrer pour la nuit et aller au village où l’on trouvera des services, mais encore une fois, hélas, l’eau n’est pas assez profonde. On continue notre route jusqu’à la marina Hamm’s qui promet douches, lavoir, etc. et on arrive dans cet endroit bizarre où d’immenses bateaux désaffectés sont stockés : bateaux de casino, bateaux à aubes, etc. Il n’y a finalement aucun service concret, même pas de douches qui fonctionnent, l’endroit est en train de mourir. On paie 42 $ US et on s’installe pour la nuit, car c’est le seul endroit où il y a assez d’eau pour s’amarrer. On décide de régler notre problème d’internet et on marche deux milles vers le centre-ville à un café internet. On arrive finalement à afficher le blog. Demain matin, on devra partir très tôt.

September 24 – We just left this weird marina which we named the casino boats cemetery (see picture) - ever wondered where floating casinos go when they die? We just found out. Departure under rainy conditions at 7:30 am. The waterway here is wider and we continue seeing pelicans.

Following the trail of explorers Louis Joliet and Father Marquette, we arrive at Peoria Lake. A bit of history is called for. American Indian tribes, such as the Illini, were in Peoria when the French fur trader Louis Joliet and Father Jacques Marquette claimed it as a French territory in 1673. LaSalle, too, explored the area, and it was from Peoria that Jean Baptiste du Sable left in 1784, moving upriver to settle Chicago.

We enter our seventh lock called Peoria Lock & Dam at 10:15 am. This is a wicket dam which means that during low water (which is our case) the wickets are raised to dam the river and provide sufficient depths for navigation. We go down 8 feet.

We pass Peoria (see picture) and Peoria industrial area (stinky!), Turkey Island, Duck Island, Quiver Island, Pekin, Havana (near Cuba village!) – the channel is relatively narrow for a couple of miles.

We finally anchor at Grand Island (mile 106.7). We did 73.8 miles today and deserve a rest, but no, the anchor line gets caught in the rudder post and Superman has to dive in the brownish and gooey water to free the line. No wonder he is all fuzzy and needs a real bath, but a shower will do fine. After that we are invited for cocktails on a trawler with Californians and Europeans we have just met: Izzy and Jeff and their dog Ben. Ben, by the way, has a blog. We have a date to meet them in two days at a famous restaurant down river.

departure

I take my new pen and journal on this Friday September 18, 2009 to tell you that we have left St. Joseph, Michigan at 9:45 am on a clear day. The dream that started 35 years ago is now a reality. Before I commence, we have debated if we should write our blog in French or in English and decided to alternate to give all of you a chance. One of our English speaking friends, Bonnie, used an automatic translator on the internet to translate our e-mail which we had sent and the result was hilarious. So I continue our voyage, The owner of the marina, Bob and Jeff greeted us farewell and helped us get on our way and previous to that, Ralph, the handyman from Second World War over 80 “strong as an oax but with bad knees”, said his farewells with a ‘buona fortuna’.

To go back a little, our departure on Wednesday, September 16 went very well. Nadia (Lise’s daughter) drove us to the airport. We had a 9:00 am flight with Porter Airlines to Chicago Midwest via Toronto. We then took the subway from the airport to Union Station where we took the 5:20 pm only departure train to arrive in St. Joseph, MI at 8:00 pm. We had a 15-minute walk to Harbor Isle Marina with our luggage where BON VENT had been waiting patiently. The next day, September 17, the folks at the marina were kind enough to lend us a car to do our groceries. We did what we had to do to get the boat ready and had a nice dinner at Clementine’s eating Lake Perch.

FIRST POEM INSPIRED BY CAL
Lise, ci-devant
Maîtresse céans,
Reine des vents,
Vogue vers l’océan

September 18 – Today, we motored on Lake Michigan for 8 hours with the mast installed vertically on the deck. It was a good day to leave as the winds were weak and the lake calm. We reacquainted ourselves with the Michigan flesh biting flies and arrived at Hammond Marina, Illinois around 4:30 pm. The marina was closed and a security guard gave us a spot at the courtesy deck. This marina of 550 permanent slips is the last stop on Lake Michigan for boaters planning to cruise down the river system, as the entrance to the Calumet River is only two miles away. The marina also has a casino boat called Horseshoe and is huge and looks like a temple of Mammon (the pun is intended). I’ve never seen such a large casino with so many games: Wheel of Fortune, Star Wars, EBay, etc. etc. and the clientele is very representative of Chicago… We went in out of curiosity with no money in our pockets as we were docked close by.

September 19 – 76 F -Waking up, I find the time is one hour earlier which makes a longer wait for the marina office to open. Everything went well, except for the revellers exiting the casino at 3:00 am, the trains, the highway close by. Time to leave, but before so, we had to check if they had internet capability which they did not, but we were able to call in and obtain a U.S. telephone number for our cell. CA has dark rings under his eyes. We leave Hammond at 10:00 am, refuel and are on our way. At 11:30 am we enter the junction of Lake Michigan and the Calumet River called Mile 333.5 (the river system is numbered north to south so mile 333.5 is the northernost part of the Illinois River System). Going down the industrial waterway, we pass numerous bridges and see white and blue herons and ducks. The canal is somewhat quiet except for some speed boats. We go through our first lock called J. O’Brien Lock and Dam at mile 326.5. At mile 303.4, we reach the junction Chicago Sanitary & Ship Canal and Calumet Sag Canal at 4:00 pm. Soon after entering the junction a coast guard vessel approached us to inform us that we needed permission to cross a restricted section of the canal, electrified, to prevent Asian carps from migrating from the canal system to the Great Lakes. After obtaining permission, we were informed not to touch any metal on our boat and that if someone fell off the boat, we should let them drift down passed the dangerous section in the hope, of course, that they do not drown or fry during the process. We went through without any further incident. Today we did 43 statute miles (as opposed to nautical miles) and we are tied up for the night at mile 291.0 at the Lockport Lock and Dam, the second lock which we will transit tomorrow morning.

September 20 – After a good breakfast, we are cleared by the lockmaster to transit through our second lock (écluse) at mile 291.0 at 8:00 am. They supply lines and we tie up on the floating bollards which is cool! The lock drops 40 feet (impressive!)
Mile 290.0 (downstream to the lock) is the beginning of the Des Plaines River which continues for 17 statute miles and marks the end of the Chicago Sanitary and Ship Canal.
We notice along the way many towboats pushing large barges on the river system and as the canal is pretty narrow: one has to be watchful. When sighting a tow that we will meet or overtake, we have to call the tow, establish which side the tow captain desires us to pass. “One whistle” or “on the one” means that you will pass the tow on the portside. “Two whistles” or “on the two” means you will pass on your starboard side.
We arrive at Joliet, Illinois at 10:00 am (mile 288.0) and tie up on the free dock and CA takes the folding bike downtown to try to hook up on the internet while I stay on the boat and write. This is where we are met by Dennis, our first live abroad character, who tells us that he has been cruising the inland waterways for 25 years and gives us some tips to navigate on the Illinois and Mississippi rivers. CA returns and was unsuccessful with the internet. He couldn’t connect anywhere, being Sunday, the internet café is closed. We continue our voyage and arrive at the third lock at mile 286.0 called Brandon Road Lock and Dam where we wait half an hour before entering the lock. We tie up on the floating bollards and drop 35 feet. It is a little bit more difficult this time due to the strong current and wind.
At mile 283.2 we see a casino boat called Des Plaines River Entertainment Dock. Did you know that some states in the U.S. build their casinos on the water because regulations allow them to operate on boats but not on land? As you have the internet, check this info out and let me know the explanation. I haven’t figured out the rationale.
At 1:45 pm, it looks like we are going to have some rain.
Mile 273.0 is the junction of the Des Plaines and Kankakee Rivers forming the Illinois River.
At 2:15 pm we arrive at our fourth lock (mile 271.5) called Dresden Lock & Dam. No wait here. I throw the line to the attendant so hard he gets it in the face. He laughs and says “You would be a good pitcher” We have a good laugh and he asks if he can come with us to the Bahamas and we tell him to come aboard. More laughs. We drop 25 feet. We are getting used to this. It starts raining.
We continue our voyage in the rain and stop to anchor at mile 261.3 at Sugar Island. As the water level is low, we need to tie the stern to a tree with a line and all this is done in the pouring rain. I think that the captain has done well despite the fact that he has lost a dinghy plug in the process. And we are still wondering what happened to two blue fenders that have disappeared in the thin air. Mystère et boule de gomme!
We have done 30 statute miles today and crossed three locks. And at 6:00 pm it is still pouring rain. Time for a good dinner and some wine.
21 septembre – Après un bon petit déjeuner (œufs, pain et café) le capitaine décide de réparer la toilette automatique (mue par un moteur électrique) qui a cessé de fonctionner et de laver BON VENT. Pendant ce temps, je range, lave et écris. Nous quittons à 11 h par un temps doux, mais couvert. Nous naviguons sur la rivière Illinois et traversons Seneca (prenez une carte pour suivre le trajet). Lorsqu’on navigue on doit faire attention et surveiller les bouées – bouées rouges à babord (gauche) et bouées vertes à tribord (droite). Il y a plein d’obstacles à surveiller : barges, bateaux à moteur, détritus. Le capitaine traite parfois le mousse de rase-mottes (mousse rase trop les coins), mais le mousse est toujours d’accord et accepte les ordres du capitaine avec bonne humeur et gaieté.
Nous arrivons à la cinquième écluse à Marseilles, Illinois (mille 244,6) et descendons 25 pieds. Tout se passe bien. Après l’écluse on veut s’arrêter à une marina toute neuve qui a du wi-fi, mais malheureusement notre tirant d’eau excède la profondeur du chenal.
On continue donc et passe la ville d’Ottawa, Illinois (mille 239,6) où encore on pensait s’amarrer, mais la profondeur de l’eau s’est avérée insuffisante. On nous a expliqué que depuis un mois il n’y a pas eu assez de pluie et que le niveau de la rivière est très bas.
Finalement, on s’ancre à 16 h 30 à Sheehan Island (mille 234,9) et le paysage est merveilleux, mais ici il n’y a tout simplement pas de services. Le problème d’internet ne sera pas réglé aujourd’hui. Le temps s’est éclairci et il fait chaud. Nous avons fait 27 milles aujourd’hui.
22 septembre - Après un petit déjeuner frugal (céréales et café) nous quittons à 8 h avec l’intention de faire un bon bout de chemin et de régler notre problème d’internet (!!!). Nous arrivons à 8 h 30 à notre sixième écluse (mille 231.0) appelé Starved Rock Lock & Dam et hélas!!!! l’attente est de trois heures et demie. Nous ancrons et attendons sous la pluie. La pluie s’arrête au moment d’entrer dans l’écluse où nous croisons un remorqueur (towboat) qui pousse un train de 15 barges, - on n’en avait jamais vu d’aussi gros - , ce qui explique l’attente aussi longue puisque le passage du train de barges s’est effectué en deux cycles d’écluse. Lorsque c’est notre tour, nous descendons 18 pieds.
Nous continuons direction ouest-sud-ouest et passons les villages d’Utica, LaSalle, Peru et Spring Valley. Nous continuons à passer sous plusieurs ponts et les bouées nous indiquent bien le chemin à suivre. C’est même plaisant et bucolique : on voit des huards, des hérons et des canards. A 16 h nous ancrons à Hennepin (mille 207.5) pour nous approvisionner et passer la nuit. Nous avons quand même fait 27.4 milles aujourd’hui en dépit de tout, mais le voyage s’annonce long...

les préparatifs du départ vont bon train

Nous sommes à la fin Juillet, à sept semaines du départ vers les eaux chaudes du Golfe du Mexique. Lise et moi revenons de quelques jours passés à St Joseph au Michigan pour avitailler Bon Vent, toujous en cale sèche à la marina Harbor Isle. Les panneaux solaires sont maintenant installés, et les peintures anti-salissures faites. Reste la construction d'un support pour le mât et la baume, et divers menus travaux, avant la mise à l'eau prévue pour la mi Août, et la mise au point du moteur et du groupe électrogène. Claude André pense devoir retourner d'ici quelques semaines, accompagné de ses fils. Tout semble dans l'ordre, et la fébrilité du départ commence à se faire sentir. Les préposés de la marina sont aussi excités que nous! Du côté maison, en vente depuis deux mois, pas de mouvement, et nous anticipons maintenant revenir à Skyridge l'été prochain, avant le voyage en Australie à l'Automne 2010. Nous cochons une à une les tâches de notre longue liste de démarches administratives qui sont requises de voyageurs de longue durée (nous serons absents plus de 7 mois!)

le commencement

Depuis longtemps, Lise et Claude-André anticipaient la liberté du départ vers de nouveaux horizons que permettrait "la retraite". Et bien, c'est chose faite, et les préparatifs vont bon train pour pointer l'étrave de Bon Vent, notre voilier de 42', vers les eaux chaudes de la mer des Caraïbes cet automne.

Itinéraire prévu: descente du Mississipi au départ de Chicago, baie de Mobile (Alabama), côte Ouest de la Floride, les Keys, les Bahamas, et retour en Floride en avril pour la pause estivale durant la saison des tempêtes tropicales. A l'automne 2010, nous prévoyons un séjour de trois mois en Australie et en Nouvelle-Zélande, puis retour sur Bon Vent en décembre pour la descente au Sud dans les îles des Caraîbes. Après, on verra...

Nos parents, enfants, collègues et amis non ayant fait promettre de partager nos aventures, nous lançons notre "blog" où nous publierons réflexions de voyage, aventures, découvertes et photos, au gré du vent et de l'inspiration.

A bientôt!

CA et Lise